Статья про объективы, фотографию

Объективы двух Германий

 Вот и дошли руки до двух немецких объективов начала 60х годов A. Schacht Ulm Travenar R 90mm f/2.8 и Carl Zeiss Jena Tessar 50mm f/2.8 Auto-Exakta. Первый был выпущен в Западной Германии, а второй в Восточной, оба с байонетом exakta. Как и ожидалось 15 послевоенных лет еще не очень разделили умение немцев из двух Германий делать хорошие вещи.

Оба объектива сделаны качественно , с точной подгонкой всех элементов, без люфтов и из материалов которые не гнутся и не рассыпаются в руках. Вот эта кропотливость в конструкции и в изготовлении  дала сложности в переделке на Никон, при этом на М42 или Кенон  ставятся без особых проблем. Скажу сразу решить проблему с бесконечностью для Никон пока не удалось , но метров на 20 с лишним резкость на открытой есть у обоих.

Итак приступаем к Travenarу.

Разница рабочих отрезков 46,5-44,7=1,8 мм

Померив длину объектива на бесконечности от посадочной плоскости до бленды  начинаем разбирать.

Откручиваем 4 винта на хвостовике и вытаскиваем его – первая неожиданность – направляющие крепятся на самом байонете, значит нужно думать как использовать родной хвостовик.

Я поступил просто - взял болгарку и срезал уши байонета , осталась горловинка высотой примерно 4,5 мм. Затем выточил на станке переходное кольцо и надфилями сделал ушки байонета.

Закрепил кольцо винтовыми стопорами. У кого нет станка можно приклеить переходное кольцо М39/М42 и накручивать нужный системный переходник, причем для никона нужно сточить переходник до ступеньки. На корпусе объектива  делаем пропил для фиксации в байонете.

Дальше все «просто» - раскручиваем геликоид на две части и пытаемся собрать обратно  с другими заходами,  так чтобы максимально скрутить геликоид . Увидим какие детали мешают податься линзоблоку ближе к матрице - подтачиваем их .

В нашем случае уменьшаем кольцо с двумя резьбами с 17,1 до 15,6 мм .

Затем кольцо установки диафрагмы с 19,5 мм уменьшаем на 1,5 мм. Для того чтобы его снять идем с головы : откручиваем стопор на титульном кольце и выкручиваем титульное кольцо,

вытаскиваем кольцо взвода диафрагмы и откручиваем пружинку,

откручиваем сзади 4 винта крепления резьбы геликоида и поводок спуска диафрагмы,

откручиваем два винта на кольце установки диафрагмы ,

откручиваем спереди винт толкатель диафрагмы ,

выкручиваем по резьбе кольцо установки диафрагмы , удаляем пружинки и шарики стопов диафрагмы.

Откручиваем и уменьшаем высоту бронзовых направляющих.

Подтачиваем направляющие на хвостовике. К сожалению ход геликоида от МДФ до бесконечности составляет около 9 мм , что превышает общую длину подточенных направляющих – получается либо нет бесконечности , либо еще подтачиваем направляющие , но тогда в положении МДФ не будет зацепления и объектив раскрутится. ( У меня зацепление на МДФ осталось около 1,5мм) . Можно конечно попробовать фрезернуть пару углублений в основании линзоблока  , но я решил не рисковать линзоблоком – 30 м для портрета с головой.

Поскольку хотелось сохранить весь функционал объектива , то для работоспособности кнопки спуска диафрагмы переделал штуковину  прикрученную к  основанию объектива она  передает движение  поводку диафрагмы ( сделал на 1,5 мм ниже ) , использовал медный лист толщиной 1мм.

На задней линзе внутри был какой-то налет , толи пыль , толи конденсат. Открутил заднюю линзу и помыл , а также сквозь открытую диафрагму протер предыдущую линзу .  

Контрольные фото можно увидеть на странице объектива http://lens-club.ru/lenses/item/c_3941.html   . Хочется добавить, что несмотря на то что просветление на задней линзе какое то окислившееся , с точками и потертостями объектив выдает хорошую резкость , цвет , контраст и на удивление прилично работает в контровом свете.

Nik_SSG :: 29.11.2016 08:30:59 Самарский Сергей Россия, Таганрог Ур. 7 (Lens-Guru)

Хорошая статья, спасибо.

Цитировать :: Ответить