запомнить меня Забыли пароль ?
Войти    Регистрация                                                                             English version: AllPhotoLenses.com - all about old and modern photographic lenses
Выбор объектива для фотографов. Характеристики, сравнение, отзывы, обзоры, MTF объективов Canon, Nikon, Sony, Pentax, Olympus, Sigma, Tamron, Carl Zeiss и др.







Статья про объективы, фотографию

Переделка дальномерного объектива ЮПИТЕР-11 под рабочий отрезок Nikon.

 

Имеется ввиду объектив для систем, типа «зоркий»,  «фэд» и подобных им. С рабочим расстоянием 28,8мм, "байонетная" резьба М39.  Под Nikon подразумеваем модель D90 – рабочее расстояние 46,5мм.

Помним, объектив- сложный оптико-механический прибор. Поэтому в процессе работы необходимо соблюдать аккуратность и точность(наличие штангенциркуля обязательно). В противном случае вы испортите «раритет».

Фото1

 

 1.  Разборка

Отсоединяем линзоблок. Для этого обращаем око объектива на себя. Левую руку на байонетную резьбу, правую- в район диафрагменного кольца и против часовой стрелки отворачиваем. На этом этапе очень помогает  два куска тонкой резины, например от велокамеры. Оборачиваем в местах хвата и спокойно откручиваем без повреждений объектива. После раскручивания имеем две части: оптическую (линзоблок) и механическую (геликоид).

 Линзоблок в переделке не участвует. Отложим его.

 Полностью разбираем геликоид.

-фокусировочное кольцо(кольцо расстояний)- выкрутить три потайных винта, стянуть в сторону, противоположную байонетной резьбе.

-кольцо с байонетной резьбой(элемент №1)- откручивается стандартно, против часовой стрелки, но предварительно надо выкрутить два потайных винта.(Фото2)

(Фото2)

 

-Элемент №2( Фото 3) скручивается стандартно, против часовой стрелки, после выкручивания двух болтов в прорезях и одного, ограничительного, с противоположной стороны.

Фото 3

-Элемент 5(Фото 4) можно выкрутить в любую сторону, предварительно выкрутив два болта(фото 5).

 Фото 4

 

 - Элементы №4 и №3- раскручиваются по часовой стрелке.

Фото 5

  2. Переделка

Все работы выполняются аккуратно, без суеты. Торопливость приводит к образованию лишних зазоров в объективе и как следствие- некорректной работе впоследствии.

 Начнем с элемента №1.(фото 2)

 Это основная деталь в нашей переделке. Укорачивая ее, увеличиваем рабочий отрезок с дальномерной дистанции до зеркальной. Разница между рабочими отрезками дальномерного и никоновского объективов составляет 46,5-28,8=17,7мм. На эту величину и укорачиваем элемент. В  итоге его высота должна составить   39,7-17,7=22мм.

 Ножовкой по металлу режем кольцо на две части 1А и 1Б (фото 6). 

Фото 6

 Элемент1А (фото 7)

Изначально имеет высоту  26мм. Его нужно укоротить до 20мм.(с каждой стороны по 3мм). Процесс стачивания можно механизировать. Автор пользовался вот такой приспособой (фото 8).

Можно другими средствами- кому как нравится. Главное- аккуратно, не допуская перекосов, особенно со стороны резьбы. Для лучшей наглядности советую наносить штенгенциркулем кольцевую насечку на толщину снимаемого слоя, как это видно на фото 3. Это избавит от сильных перекосов и в дальнейшем от ненужных зазоров. Окончательно торцы обрабатываются вручную, мелкой наждачкой, на ровном основании.

 Элемент 1Б имеет толщину выступа с насечками 9,6мм. (фото 7). Стачиваем его до 9,0мм, «наждачкой», на ровной поверхности, круговыми движениями. Желательно в водной среде. Толщину контролируем штанген-циркулем. Далее стачиваем внутренний бортик на 1мм (фото7), чтобы его внутренний диаметр сравнялся с внешним, элемента1А. Автор использовал для этих целей подходящий флакончик, обернутый шкуркой.(фото 9). Здесь важна точность, если расточенный диаметр будет больше 44,2мм, элемент №1 выйдет кривой и неопрятный. 

Фото 7

 

Фото 8

 1А плотно вставляется в 1Б и имеет общую высоту 22мм. Д ля того, чтобы шкала ГРИП оказалась на верхней поверхности объектива, заранее, до склеивания, вкручиваем элемент  1Б во все переходники, цепляем на фотоаппарат и метим верхнее положение. В момент склейки совмещаем эту метку с красной меткой на элементе 1А. Элементы тщательно моются, обезжириваются растворителем и склеиваются эпоксидной смолой. Клей наносится на элемент 1Б, сплошняком, на всю внутреннюю поверхность. Затем вставляется элемент 1А., убираются все подтеки клея. Элемент сушится в горизонтальном положении (фото10). Клей, стекая к основанию, заполняет зазор между стенками элементов, обеспечивая качественное соединение. Ускорять затвердевание повышением температуры не стоит- разжиженный клей вытечет через щели элементов. 

Фото 9

 Фото 10

 Элемент№2: (фото3, толщина среза помечена кольцевой насечкой, штангенциркулем)

Стачиваем со стороны прорезей на 5мм. В итоге, высота элемента должна составлять 26,0мм. Сточенные прорези восстанавливаем, пропиливая надфилем на глубину 5мм.

 

Элемент№3:

Стачиваем 4мм. Фото 11.

 

Элемент №4 (фото 12)

Со стороны резьбы снять 4мм. Со стороны прорезей снять 11мм, практически до щелей. Длина элемента должна составить 24мм. При скручивании элементов 3 и 4, щели между ними быть не должно. После обточки элемент выглядит так (фото13).

 Фото 11

Фото 12

 

Элемент №5

Со стороны резьбы снимается 4мм. Его длина должна составить 45,4мм. См. фото 4.

 Все торцы окончательно обрабатываются вручную, мелкой «наждачкой».

 В итоге должны получится вот такие элементы(фото14).

 Фото13

  

Фото14

 

2. Сборка

Все резьбы сажаем на маловязкую смазку.

Скручиваем элементы №3 и №4 до упора.

Вставляем  элемент №5 и вращаем по часовой стрелке(со стороны резьбы) пока в прорези элемента 4 не появится отверстие под болт (фото 15).  Вкручиваем болт.

Фото 15

 

Вращая элемент 4 перемещаем элемент 5 в противоположное,  крайнее положение.

Накручиваем элемент №2 до упора. Затем откручиваем приблизительно на пол оборота и ищем, по ходу откручивания, в прорези, ближайшее отверстие под болт(фото 16).

Фото 16

 

 Вкручиваем болт.

Ограничительный болт, на другом конце элемента не ставим. Проверяем плавность хода сборки. Если руками повернуть не получается, значит возможна ошибка в сборке, или слишком густая и в большом количестве смазка.

Замеряем расстояние от плоскости крепления объектива до выступающего, за пределы байонета, элемента  №4, в положении кольца расстояний на бесконечности. Расстояние это не должно превышать 11,0мм.(фото 17).

 Выпирание на большее расстояние, грозит зацепом зеркала за кромку объектива. В этом случае следует проверить зазоры между элементами 3 и 4; 2и4- зазоры должны быть минимальны.

Фото 17

 Если зазоры соблюдены, следует подточить выпирающую часть элемента №4, в положении кольца расстояний на бесконечности. Если подточка грозит  вскрытием ограничительных пазов, то необходимо устроить в выступающих элементах выемку, как показано на рисунке.

Проверять, цепляет ли зеркало фотоаппарата за элементы объектива, следует в следующем порядке:

-вкрутить геликоид в фотоаппарат

-установить кольцо расстояний на минимальную дистанцию

-установить в фотоаппарате выдержку- "от руки"

-нажать и удерживать кнопку спуска

-перевести кольцо расстояний в положение "бесконечность"

-отпустить кнопку спуска

Если зеркало не вернулось в исходное положение начинаем подточку  согласно рисунку. Снимаем верхнюю кромку на 0,5мм и опять проверяем на "зацеп" зеркала.

 

.

  Насаживаем кольцо расстояний. Ход его должен быть плавный без заеданий.

Вкручиваем линзоблок. Насаживаем переходники. Соединяем с фотоаппаратом.

 3. Юстировка

Проверяем бесконечность. Должен быть небольшой «перелет». Устанавливаем юстировочные шайбы между геликоидом и линзоблоком. В моем случае была подточена одна шайба до толщины 0,2мм. Таким образом, верхний предел хода кольца расстояний, точно соответствует бесконечности.

Теперь юстируем кольцо расстояний. Отмеряем рулеткой дистанцию от мишени, такую, чтобы была сходной со значениями на кольце расстояний, например 3,0м. Фокусируемся на мишени, аккуратно переставляем кольцо расстояний, так, чтобы  цифра  «3» на кольце, пришлась напротив красной черты, что на элементе №1. Закрепляем кольцо потайными болтами и проверяем  точность юстировки кольца расстояний, отмерив другую дистанцию и с нее наводясь на мишень. Показание шкалы должно совпадать с отмеренной дистанцией. В моем случае диапазон фокусировки составил от 2м до бесконечности.

В процессе сборки может получиться так, что точка, отмеряющая диафрагму, «уйдет» под объектив или станет сбоку. В этом случае, со стороны байонета, ставим общую метку на 2 и 5 элементы. Снимаем линзоблок, кольцо расстояний и элемент 1. Ставим фокус на минимальный предел. Выкручиваем болты (фото 5) и поворачиваем элемент 5 по часовой стрелке, приблизительно на требуемый угол. Находим в пазах ближайшее отверстие под болт и крепим его. Положение рисок показывает, как и насколько повернулся элемент5.

 При установке фокуса на минимальный предел, появляется значительная щель между геликоидом и линзоблоком.  Все из-за того, что мы расширили предел фокусировки и линзоблок выдвигается дальше. Чтобы прикрыть образовавшуюся щель, выкручиваем линзоблок.  Откручиваем потайные болты с кольца диафрагм и стягиваем его в сторону передней линзы. Далее выворачиваем  болт (фото 18) и  выкручиваем кольцо диафрагм  против часовой стрелки, со стороны передней линзы, до тех пор, пока  отверстие под болт не окажется в максимальном крайнем(левом) положении, как  на фото 18.  Вкручиваем болт на место.

Фото 18

 

 

Устанавливаем снятое кольцо диафрагм на место. Собираем объектив. Вот, что должно получиться в итоге.

   

Автор: sfera 21.10.2013 19:02:21
1805922


Нравится
  
 


Комментарии:

22.
kred24 :: 14.05.2021 00:26:27
Петров Юрий
Россия, Самара
Ур. 1 (Lens-Learner)

Да, при желании и с ровными руками из правильного места можно сделать все что захочешь. Автор уникум, я бы на такое не решился. Смотрел как то в разрушителях легенд кажется, или другая какая передача, непомню вообщем, кабельное тв 150 каналов у нас в Можайске показывает, все не упомнишь. Так там, в передаче проверяли какой обьектив сможет работать в гейзере, где температура воды почти 100 градусов. Штук десять обьективов убили - победителя не выявили))


21.
Goras :: 14.05.2021 00:17:18

Россия, Долгопрудный
Ур. 1 (Lens-Learner)

Интересная работа. Так можно любой, ну почти любой старый обьектив отрихтовать. надо будет как то заняться. У меня парочка старых кодаков есть, может им дать новую жизнь получиться

Летом буду в отпуске, займусь


20.
Veerd :: 12.01.2014 22:44:31
Андреев Владимир
СССР, Усть-Каменогорск
Ур. 7 (Lens-Guru)

Ответ для nukemall (16.12.2013 17:01:19):

Неплохо бы ещё встроить диафрагму. Я слышал, что хороший донор в этом плане Индустар 23У.

> Да, так да. Нет, так нет. Люблю конкретику.

19.
Veerd :: 12.01.2014 22:41:29
Андреев Владимир
СССР, Усть-Каменогорск
Ур. 7 (Lens-Guru)

Большое спасибо за советы. Думаю, они многим начинающим пригодяться.

Владимир Андреев (Veerd).

> Да, так да. Нет, так нет. Люблю конкретику.

18.
nukemall :: 16.12.2013 17:01:19
Стратиенко Игорь
Российская Федерация, Благовещенск
Ур. 6 (Lens-Master)

Ответ для Veerd (16.12.2013 15:46:18):

Выкрутить линзоблок, взять "Гелиос-44М-х"(про разборку см. http://nukemall.livejournal.com/59329.html) и посадить в его корпус. Возможно войдёт и в "Гелиос-44-2", не помню какой у задней части линзоблока "Юпитера-11" диаметр, дырки у "Гелиосов" соответственно 44 и 38мм. Более изящный вариант - взять в качестве "донора корпуса" какой-нибудь убогий японский 135/2.8(например на "молотке" ) - с плесенью, неисправной диафрагмой, мятой резьбой под фильтр итп, главное чтобы фокусировка работала, недавно видел подобное рублей за 500 причём пресетный(т.е. изначально кольцо установки диафрагмы спереди как у "Юпитера") и T-mount(сменный хвостовик). 


17.
Veerd :: 16.12.2013 15:46:18
Андреев Владимир
СССР, Усть-Каменогорск
Ур. 7 (Lens-Guru)

Ответ для nukemall (22.10.2013 03:56:37):

Уважаемый пилильщик со стажем. Недавно в руки попало вот Что (см пр. файлы): Юпитер 11 (похоже от дальномерки или байонета) БЕЗ фокусёра!!!. Резба на задней части М39. Есть макрокольца М39 5, 8, 16 и 26 мм. Можно ли что изобразить? Помогите советом.

> Да, так да. Нет, так нет. Люблю конкретику.

16.
sfera :: 25.11.2013 15:23:40
Родионов Михаил
Усть-Каменогорск
Ур. 3 (Lens-Competent)

Ответ для Greycode (25.11.2013 09:49:38):

К сожалению ю-37 не использовал и сравнивать не могу. Вообще поостерегусь делать выводы на основании одной серии снимков. Надо попробовать в разных условиях. Конкретно эта серия снимков выполнялась  и на Nikkor 50/ 1:1,8d(снимок прилагаю). Особого контраста то же не видно. Может это особенности среды или ошибки в экспозиции. Может снимки на ю-37, что вы имеете ввиду, подвергались коррекции(эти без обработки).


15.
Greycode :: 25.11.2013 09:49:38
Георгий Кузьмин
Россия, Санкт-Петербург
Ур. 4 (Lens-Pro)

Ответ для sfera (24.11.2013 18:49:00):

Интересно было бы сравнить с Ю-37А. Рисунок уже втдно и правда другой. Здесь все мягче, хотя резкость не уходит. Там более контрастно и насыщено. Но если у вас есть впечатления от использования 37-го - поделитесь!


14.
sfera :: 24.11.2013 18:49:00
Родионов Михаил
Усть-Каменогорск
Ур. 3 (Lens-Competent)

Ответ для Greycode (21.11.2013 23:14:40):

 

Каких- либо неудобств в пользовании его на никоне не нашел. Да темноват в помещении, но с таким фокусным расстоянием в помещении и делать нечего.  После переделки стал очень миниатюрным,  зеркальный значительно толще будет.

Объектив резкий, но контраста нет и снимки кажутся мягкими. Прилагаю фото в пример.


13.
Greycode :: 21.11.2013 23:16:02
Георгий Кузьмин
Россия, Санкт-Петербург
Ур. 4 (Lens-Pro)

А труд вложенный в статью огромен! Спасибо за материал! Надеюсь владельцам 11-х он будет не только интересен, но и полезен.


12.
Greycode :: 21.11.2013 23:14:40
Георгий Кузьмин
Россия, Санкт-Петербург
Ур. 4 (Lens-Pro)

А как бы вы оценили объектив - уже в связки с вашей камерой? сталкивался с 11-ым один раз, с белым, но зеркальным. Показался очень резким, но теряющим контраст даже при боковом свете. Как показала себя ваша версия?


11.
sfera :: 29.10.2013 09:23:33
Родионов Михаил
Усть-Каменогорск
Ур. 3 (Lens-Competent)

Ответ для kreks (28.10.2013 19:12:28):

Вы верно заметили- самое сложное здесь- сама статья. .Хотелось показать, что терпение и аккуратность  порой заменяет токарный станок.


10.
kreks :: 28.10.2013 19:12:28
kreks
Россия, Краснодар
Ур. 3 (Lens-Competent)

Отличная работа - далеко не каждый возьмется за саму переделку, да еще за написание статьи :) 

> Сейчас медленно спустимся...

9.
mysterion :: 23.10.2013 13:06:52
Константин
Санкт-Петербург
Ур. 5 (Lens-Expert)

Отличная работа!


8.
пиквик :: 22.10.2013 10:13:33
Саврицкий Дмитрий
Беларусь, Осиповичи
Ур. 6 (Lens-Master)

Ответ для nukemall (22.10.2013 03:56:37):

а спортивный интерес? 

разве это не главная мотивация для занятий перепильщиной. 


7.
Ampelos :: 22.10.2013 10:05:53
Алексей
РФ, Тамбов
Ур. 4 (Lens-Pro)

Труд огромный конечно, оформлено очень понятно. Ну, а есть ли смысл, думаю, каждый решает сам.

Ответ для nukemall (22.10.2013 03:56:37):

Вы сами такой - пилите все подряд, это у Вас профессиональная ревность )))


6.
sfera :: 22.10.2013 08:34:47
Родионов Михаил
Усть-Каменогорск
Ур. 3 (Lens-Competent)

Ответ для nukemall (22.10.2013 03:56:37):

Для пилильщика со стажем - два дня неспешной работы. Гораздо большего времени требует описание процесса.

В анонсе написано, для кого статья. Она предназначена для тех, у кого нет возможности приобретать "интересные" объективы и дополнительные хвостовики. Таких людей, на нашей необъятной родине очень много.

Да, технари выбирают Nikon и решают интересные инженерные задачи. Фотография - процесс творческий.


5.
sfera :: 22.10.2013 08:15:53
Родионов Михаил
Усть-Каменогорск
Ур. 3 (Lens-Competent)

Никоновский байонет  не изготовляется. Все переходные кольца покупаются в магазине и устанавливаются на объектив.


4.
nukemall :: 22.10.2013 03:56:37
Стратиенко Игорь
Российская Федерация, Благовещенск
Ур. 6 (Lens-Master)

Большая работа, как пилильщик со стажем могу представить затраты сил и времени. Однако смысл? Если так хотелось на никоне "Юпитер-11" - можно было взять "Юпитер-11А" или всадить линзоблок дальномерного 11-го в корпус от какой-нибудь дешёвой японской 135-ки под никон без такой вакханалии пиления. Ну разве что денег очень мало а свободного времени очень много.

Но раз уж пилить - можно было, например, не растачивать "деталь 1Б" а взять готовый хвостовик КП-А/Н или T2-Nikon F(у них как раз высота 9мм и внутренний диаметр 44.5-47мм). Да и с направляющими разобраться поизящнее чтобы толкатель сзади не торчал.

Вообще объективы с байонетом Nikon F выпускались самой фирмой Nikon и практически всеми "сторонними производителями" с 1956 года, их просто туева хуча всяких разных на любой вкус. Это не считая объективов со сменными "хвостами". Но нет же, никонистам надо пилить-пилить-пилить объективы других систем, причём даже те которые можно за копейки взять в готовом виде типа какого-нибудь "Альбинара". Видимо при покупке никоновской цифрозеркалки владельца поражает болезнь с научным названием типа "Лихорадка Пиления Бессмысленная"... либо никоновские цифрозеркалки часто покупают "технари" к фотографии ранее непричастные но имеющие острый зуд в руках. :)


3.
Nik_SSG :: 21.10.2013 22:12:04
Самарский Сергей
Россия, Таганрог
Ур. 7 (Lens-Guru)

Очень подробное описание процесса. Спасибо!


2.
Ampelos :: 21.10.2013 20:23:45
Алексей
РФ, Тамбов
Ур. 4 (Lens-Pro)

А где же никоновский байонет?


1.
пиквик :: 21.10.2013 20:16:21
Саврицкий Дмитрий
Беларусь, Осиповичи
Ур. 6 (Lens-Master)

браво! взяться за такую переделку без токарного станка и получить приемлемый результат - это поступок.




Извините, но комментарии могут добавлять только авторизованные пользователи







Анонсы и новости сайта Lens-Club.ru на Twitter.com

Автор проекта: Сергей Бородин

Политика конфиденциальности

© 2010 -2021 Lens-club.ru