База объективов (+20) Рейтинг объективов Главная страница маркета PDF по объективам PDF по маркам Снимки с объективов (+21) Обзоры, тесты (+10) Статьи про объективы (+10) Новости про объективы (+10) Форум (+10) Словарь терминов Группа Вконтакте
Я работаю инженером-конструктором механиком нестандартного оборудования в приборостроении. Работаю в профессиональной машиностроительной САПР 3D. На работе есть 3D принтер. Печатаю на нём не только модели нового оборудования, но и корпусные изделия в единичном количестве – корпуса приборов, крышки, заглушки, рукоятки, иногда даже штуцера и т.п. Но речь пойдёт о фотографии. У меня камера Пентакс, поэтому моделирование деталей сделано в расчёте на Пентакс.
Когда появился принтер, стал бродить по интернету в поисках рекомендаций по настройкам принтера. Нашлось много полезного и интересного. Одна из рекомендаций была такая – пока катушку-другую не изведёшь, печатать на 3D принтере не научишься. Но печатать абы что и фигурки всякие не хотелось, поэтому с сайта https://www.thingiverse.com наскачивал stl файлов задних крышек для объективов и заглушку камеры, и на них отрабатывал настройки принтера.
Для информации. Крышки для байонета К печатались без проблем и даже "поддержки" не требовались, а когда понадобилось напечатать крышку для объектива Canon, то получил проблему - модели оказались хуже проработаны чем для пентакса – не печатались зацепы байонета. Пришлось изменять модель stl, а это ой как не просто делается. Хорошо ещё, что stl модель открылась в моей CAD программе как твёрдое тело, иначе провозился бы я ней очень долго. Поэтому совет: "доверяй, но проверяй". Модели, скачанные из интернета, могут и не распечататься как надо, автор тоже человек и может ошибаться!
Крышек я напечатал на год вперёд, но зато стал понимать суть процесса печати, ибо варьировал настройки печати и видел результат. Заметил одну интересную особенность своего принтера – наружные размеры (охватываемые детали, или валы по ЕСДП) он печатает довольно точно - допуск в пределах 0,1 мм, а вот внутренние размеры (охватывающие или отверстия) печатает в минусе, и чем больше размер отверстия, тем больше отклонение от номинального размера. (Отверстия могут быть не только круглыми, но и прямоугольными/многогранными, а также и криволинейными). Отверстие номинальным диаметром 62,5 мм получалось после печати 61,9 мм. Проблему решил просто – увеличиваю диаметр отверстия в модели. Т.е. диаметр отверстия в этом случае увеличиваю в 3D модели на 0,6 мм (задаю 63,1 мм вместо 62,5 мм) и проблема ушла. Но нужно об этом помнить всегда! В чем причина – не знаю.
Я печатаю ABS пластиком. У него есть неприятная особенность – он даёт повышенную усадку, поэтому повышение адгезии печатаемой детали к столику принтера серьёзная проблема. Её решают кто как, вплоть до того, что мажут столик лаком для волос и пивом, причём на форумах ещё и рассуждают, а какой сорт пива лучше. Также используют какой-то синий скотч. В комплекте к моему принтеру шёл канцелярский клей-карандаш непонятной фирмы, у нас в продаже такой не нашёл. Пока он у меня был – проблем не было, но когда он кончился…, а аналогов в СПб я не нашёл. У клея есть ещё неприятная особенность – сложность отделения детали от столика после окончания печати. Когда первый раз попробовал - испугался что стекло треснет – ибо и стекло и деталь жёсткие. Некоторые пользователи на форумах жалуются, что деталь иногда отделяется с кусочками стекла! Я поступаю так: приклеиваю на место лист бумаги обычным канцелярским карандашом. После высыхания, наношу клей – раствор АБС пластика в ацетоне. После окончания печати отделяю деталь тонким канцелярским ножом. Бумага при этом расслаивается и стекло не ломается. После отделения стекло с остатками бумаги замачиваю обычной водой, и минут через 10 всё это спокойно удаляется. Пробовал клеить бумагу клеем ПВА –клеит лучше, но и намного хуже удаляется после печати.
Режим печати у меня обычно следующий:
сопло 0,4 мм, толщина слоя 0,15 мм, скорость печати 60 мм/с, скорость заполнения 90 мм/с, температура стола 100*С Остальные требования – в зависимости от детали. Программа слайсер – Cura последней версии (бесплатная)
Была у меня к тому моменту пара триплетов, которые я купить за несколько лет до этого по 300 руб. за штуку: триплет -5 2.8/100 и триплет 2.8/78. Долго они у меня лежали, всё ждали применения, но тут я наткнулся на статью Максима Никитина "3D-Print технологии для изготовления самодельных корпусов для объективов" в двух частях.
3D-Print технологии для изготовления самодельных корпусов для объективов.
И загорелся, а почему бы и мне подобное не сделать? Долго прикидывал, наброски делал, литературу читал, но потом решил, что для начала нужно сделать что-то попроще, хотя бы с винтовым движением линзоблока при фокусировке. И триплеты оказались в самый раз.
Приставил Триплет 5 к байонету и понял, что установка на зеркалку возможна, но придётся немного укоротить корпус объектива. Потом спроектировал и напечатал вот это:
Байонет печатал вместе с корпусом, ибо проект был пробным и просто хотел попробовать, что получится, заодно и "руку набить" и нюансы точной 3D печати определить. Так как это делалось под байонет К, то сделать 3D модель байонета проблем не было, ибо все необходимые размеры есть в ГОСТ 24692-81 "Аппараты фотографические для 35-мм пленки. Размеры байонетного соединения". В последующих моделях использовал уже покупные металлические байонетные части: от переходников М42-К, перевертышей К-фильтровая резьба М49 и М52, а также от китайских удлинительных колец за 500 руб. Переходники М42-К стараюсь не использовать у них внутренняя резьба, а это требует уменьшения диаметра светового диаметра корпуса фокусера для сохранения прочности. А у переходников-перевертышей резьба наружная, т.е. вворачиваться они будут во внутреннюю резьбу в корпусе, что намного лучше с точки зрения Сопромата.
Небольшое отступление. Дело в том, что принтер печатает слоями, деталь получатся как аналог фанеры, а все прекрасно понимают, что вдоль слоёв фанера весьма хороша, а вот поперёк… И это нужно учитывать при проектировании и печати детали.
Конкретно под этот фокусер корпус триплета пришлось укорачивать на 4 мм.
Дальше вошёл во вкус, появились некие наработки. И захотелось мне испробовать тилт–шифт объектив. Делать его, как иногда рекомендуют в интернете, из сантехкольца и индустара-50 не хотелось. Наводка на резкость – непонятно какая, всё от дрожи пальцев зависит. Пример здесь https://www.ixbt.com/digimage/inds_b.shtml
Покупать переходник от ARAX'а – тоже не хотелось, да и объектива среднеформатного у меня не было. Но я же инженер-конструктор и у меня есть 3D принтер! Интересно также было: "А справлюсь ли я с такой задачей?" Справился! Проектировал долго, сделал порядка 6 вариантов, в итоге от индустара-50 остался только линзоблок, но сделать сдвиг одновременно с наклоном не получилось, остановился для начала на тилте (наклоне).
На камере это выглядит так:
Объектив имеет наклон +/- 10* и может вращаться вдоль продольной оси на 360*. Поэтому наклон можно сделать как по горизонтальной, так и вертикальной плоскости (или под любым углом к горизонту)
Потом зацепили меня задачей сделать полноценный фокусер для проекционных объективов диаметром 62,5 мм. А как покупать не пробуя – приставлять объектив к байонету камеры – засветки и кривая установка могут сильно исказить картину? Поэтому, не долго думая, взял и напечатал фокусировочный стакан перед покупкой.
Фокусировочный стакан использую и для проверки перед покупкой новых объективов, так и для определения сколько нужно отрезать от хвостовика объектива (при необходимости). Винт служит для фиксации линзоблока при снятии размеров.
Эскиз стакана. Байонет может быть как покупным металлическим, так и напечатанным из пластика (как на фото выше) Мне просто стало жалко использовать хороший металлический байонет в изделии, которым ну очень редко пользуюсь, поэтому и заменил металл на пластик.
Продолжение следует http://lens-club.ru/articles/item/c_305.html
3179
8  | Goras :: 18.02.2020 00:42:14 Россия, Долгопрудный Ур. 1 (Lens-Learner) |
Очень интересная статья,прочитал от начала и до конца.3 д печать вообще дорогое удовольствие?Стакан дорого обошелся?
Относительно недорого. Зависит от оборудования и от обьема изделия конечно. Читал недавно что напечатали первую в мире яхту таким методом. Цена конечная не указывалась но по времени печати очень быстро получилось относительно классического варианта изготовления. Ну небольшая такая яхта по сути.
И клапана сердечные печатают и дома китайцы уже научились таким образом делать
| | kred24 :: 18.02.2020 00:31:12 Фроловский Олег Россия, Самара Ур. 1 (Lens-Learner) |
Да уж, технологии будующего в наших руках...
 | Liukk :: 15.10.2019 11:12:48 Алексей Россия, Санкт-Петебург Ур. 4 (Lens-Pro) |
Ответ для (12.10.2019 23:41:05):
Был опыт, когда за 35 руб в одном из институтов мне дали в фирменном пакетике с рекламным буклетиком какашку...
Еще надо учесть килограммы прототипов и брака.. (свет моргнул, катушка пластика кончилась и тд...)>>
Это всё на совести печатника. Если деталь проблемная (высокая, массивная переменной толщины, тонкостенная, нависающие элементы, типа стакан вверх дном, и пр), то печатник при подготовлке файлов gcode для принтера использует специальные приёмы - поддержки, правильная ориентация детали на столике принтера, кожух (чтобы из-за сквозняков деталь не треснула), кайма, для улучшения адгезии к столику и пр. Всё это есть в программах по подготовке модели к печати. Я пользуюсь Cura последней версии (бесплатная, но очень приличная) В ней очень много настроек. А если деталь из АБС пластика всё-таки треснет, несмотря на все принятые меры, то я эти дефекты заделываю раствором АБС пластика в ацетоне (используется также и для улучшения адгезии к столику). Несколько раз менял пластик почти на ходу - оставалось немного на катушке, но жалко было начинать новую. Когда оставалось несколько см, то временно останавливал печать и менял катушки. Особых проблем не было, небольшие дефекты заделывал как уже описал выше.
| | nikitosmax :: 14.10.2019 20:49:09 Никитин Максим РФ, Москва Ур. 5 (Lens-Expert) |
Ответ для Liukk (13.10.2019 08:24:20):
Ответ для болотный абориген (12.10.2019 23:41:05):
Очень интересная статья,прочитал от начала и до конца.3 д печать вообще дорогое удовольствие?Стакан дорого обошелся?
Я же писал, что принтер у меня стоит на работе. По стоимости расклад примерно такой:
Стоимость пластикого прутка - 1,5 руб/грамм. Стакан без байонета при заполнении 60% весит 38 г. Что даёт себестоимость по пластику - 57 руб. Если учитывать стоимость электроэнергии, амортизацию принтера и пр., то получится примерно 100...150 руб.
Частники берут за печать пластиком ABS от 6 руб за грамм. Компании от 20 руб/г
Да, на своем принтере так и выходит. Я нашел частника, который берет 5. Фирмы берут от 20...25 рублей за грамм, до бесконечности (и 100 не предел). При этом цена не говорит о качестве. Был опыт, когда за 35 руб в одном из институтов мне дали в фирменном пакетике с рекламным буклетиком какашку...
Еще надо учесть килограммы прототипов и брака.. (свет моргнул, катушка пластика кончилась и тд...)
| | nikitosmax :: 14.10.2019 20:35:08 Никитин Максим РФ, Москва Ур. 5 (Lens-Expert) |
Приветствую, колега! С почином! Я теперь тут не один.
| | Liukk :: 13.10.2019 08:46:26 Алексей Россия, Санкт-Петебург Ур. 4 (Lens-Pro) |
Добавил в статью эскиз стакана.
| | Liukk :: 13.10.2019 08:24:20 Алексей Россия, Санкт-Петебург Ур. 4 (Lens-Pro) |
Ответ для болотный абориген (12.10.2019 23:41:05):
Очень интересная статья,прочитал от начала и до конца.3 д печать вообще дорогое удовольствие?Стакан дорого обошелся?
Я же писал, что принтер у меня стоит на работе. По стоимости расклад примерно такой:
Стоимость пластикого прутка - 1,5 руб/грамм. Стакан без байонета при заполнении 60% весит 38 г. Что даёт себестоимость по пластику - 57 руб. Если учитывать стоимость электроэнергии, амортизацию принтера и пр., то получится примерно 100...150 руб.
Частники берут за печать пластиком ABS от 6 руб за грамм. Компании от 20 руб/г
 | болотный абориген :: 12.10.2019 23:41:05 Овсянко Александр Россия, С-Пб Ур. 5 (Lens-Expert) |
|
|
