запомнить меня Забыли пароль ?
Войти    Регистрация                                                                             English version: AllPhotoLenses.com - all about old and modern photographic lenses
Выбор объектива для фотографов. Характеристики, сравнение, отзывы, обзоры, MTF объективов Canon, Nikon, Sony, Pentax, Olympus, Sigma, Tamron, Carl Zeiss и др.







Статья про объективы, фотографию

Переделка Зенитар М2s на Nikon F. Пример использования полимерных материалов.

Объектив Зенитар М2s (M42) является очень популярным объективом и найти такой как в продаже, так и бесплатно не представляется труда. У меня таких объективов оказалось 2, что и подвигло начать опыты с переделкой именно с этого объектива.

Несмотря на пластиковый конструктив, по характеристикам Зенитар не плох – чего, например, стоит разрешающая способность, по некоторым данным достигающая невероятных (центр/край) - 63/32 линий/мм.

Рис 1. Объектив Зенитар М2s.

 

 

Задняя крышка (тут это название подходит больше, чем «хвостовик») имеет толщину, чуть больше 2-х миллиметров. Наиболее логичным решением в борьбе за бесконечность выглядит замена крышки китайским алюминиевым переходником, толщиной 0,7 мм. Приобрести оный можно за 200 рублей.

Рис 2. Алюминиевый переходник толщиной 0,7 мм.

 

Необходимое материальное обеспечение.

Непосредственно для переделки мне понадобилось:

1) Собственно сам объектив Зенитар М2s;

2) Переходник тонкий алюминиевый;

3) Набор отверток (достаточно одной плоской);

4) 4 шайбы внешним диаметром 4...6 мм одинаковой толщины;

5) Холодная сварка;

6) Сверло диаметром 2 мм;

7) Зенковка;

8) Плотный, но тонкий картон по размеру не менее 60х60 мм;

9) Напильники;

10) Шуруповерт (для сверления и зенкования);

11) Длинный саморез (не обязательно - служит для крепления при полимеризации холодной сварки);

12) Пробка от бутылки, внешним диаметром 34...38 мм (подойдет любой легкообрабатываемый цилиндрический предмет).


 

Переделка.

Разборка начинается с отвинчивания 4-х винтов, крепящих заднюю крышку, после чего снимаем ее.

Рис 3. Винты крепления хвостовика.

 

Объектив имеет прыгающую диафрагму, которая, естественно, не работает при установке на Никон. Механизм прыгающей диафрагмы, при переделке, просто выкручивается и выбрасывается. Для этого придется открутить 2 винтика. (Рис 4.). После чего на хвостовике останется только поводок управления диафрагмой с пружинкой и упором. Именно эту конструкцию и надо будет перенести на новый хвостовик.

Рис. 4 Механизм управления диафрагмой

(стрелками показаны винты, крепящие «прыгалку»).

Следующий этап описан во многих статьях про переделку объективов: переходник необходимо накрутить на хвостовик, и сверлом D2 мм просверлить 4 отверстия, используя хвостовик как кондуктор. Особенность в том, что на переходнике имеется овальное отверстие, предназначенное для фиксации объектива в байонете – в него попадает подпружиненный штырь, установленный на камере (рис. 5. показан переходник с уже просверленными отверстиями). В моем случае, это овальное отверстие оказалось вплотную у предполагаемого отверстия под винт, если накрутить переходник до упора. Необходимо, чтобы эти отверстия были на расстоянии хотя бы миллиметров 3…5. Для этого переходник накручиваем не до упора. На данном этапе можно отрегулировать конечное угловое положение объектива в байонете. Мне удалось просверлить отверстия таким образом, чтоб шкала диафрагмы была практически сверху по центру.

Рис. 5 Переходник, накрученный на хвостовик.

 

После сверления отверстий не забываем раззенковать их со стороны байонета – для потайного положения винтов, иначе они будут мешать при фиксации объектива на камере.

Теоретически, если мы хотим использовать этот объектив с установленной один раз и навсегда диафрагмой, переделку можно считать почти законченной – выставляем диафрагму в нужное значение спичкой или отверткой, повернув в объективе текстолитовую деталь с отверстием под регулировочный штифт. Прикручиваем переходник 4-мя винтами и… И конфуз! Диаметр переходника меньше диаметра хвостовика, и пластиковое кольцо управления диафрагмы свободно вынимается с прикрученным переходником! Хоть это кольцо пока и не нужно (регулировать на данном этапе оно ничего не может), его необходимо удерживать на объективе. Для решения этой проблемы необходимы 4 шайбы. Укладываем их на отверстия под винты (рис 6).

Рис. 6. Установка шайб, удерживающих кольцо установки диафрагмы.

 

Кладем сверху (очень аккуратно) переходник, и вкручиваем винты (Рис 7)

 

Рис 7. Объектив с установленным переходником на NikonF, без механизма установки диафрагмы.

В таком виде можно установить объектив на камеру, и убедится в наличие вожделенной бесконечности! Далее снимаем переходник и приступаем к самой тяжелой и ответственной части.

Основная сложность в переделке данного объектива заключается в том, что привод механизма изменения диафрагмы смонтирован на задней крышке, и его необходимо будет перенести на новый хвостовик. При этом внутренний диаметр переходника больше диаметра штатной задней крышки, и ось крепления коромысла зависает в воздухе. На данном этапе просто снимаем поводок с оси, подцепив пружинный фиксатор отверткой. Тут важно не потерять сам пружинный фиксатор и пружинку, перемещающую поводок. Если фиксатор удалось сохранить, пружина в моем случае улетела в неизвестном направлении. На рис. 8 показаны хвостовик, со снятым поводком управления диафрагмой и переходник. Разница в диаметре внутреннего отверстия видна невооруженным глазом.

Рис 8. Хвостовик (с демонтированным механизмом управления диафрагмы) и переходник.

 

Приступим к переносу механизма управления диафрагмой на переходник. Для этого необходимо как можно точнее спозиционировать ось поводка ((1) на рис. 9) и упора поводка ((2) на рис. 9).

Рис. 9. Вид на узлы крепления механизма регулирования диафрагмы к хвостовику.

Для точного позиционирования оси поводка и упора поводка изготовим шаблон из плотного жесткого картона с максимально ровной и гладкой поверхность. Для этого необходимо приложить хвостовик к картону (внутренней стороной) и надавить, чтоб на картоне остались отметины от оси поводка и упора. После чего, тоненькой иголочкой проделать отверстия и постараться проткнуть картон насквозь осью и упором. При этом необходимо чтоб картон не изгибался, и оставался гладким. Если, одев шаблон на эти два штыря, заметен изгиб, то, к сожалению, придется найти еще один шаблон.

Далее, когда шаблон позиционирован относительно хвостовика, "родные" 4 винта вкручиваем на их место в шаблон через хвостовик. В идеале нужно добиться того, чтоб эти отверстия были с минимальным отклонением от отверстий на хвостовике, и винты "вкручивались" и не "вываливались" из шаблона.

После этого отвинчиваем винты, снимаем хвостовик и этими же винтами к шаблону прикручиваем хвостовик. Результат творчества показан на рис. 10

Рис. 10. Переходник, закрепленный винтами на шаблоне.

Как видно из рис. 10, отверстия под ось поводка и упор находятся вне плоскости переходника! Это и представляет основную сложность в переделки.

Для того, чтоб перенести ось поводка и упор на переходник, их сперва необходимо извлечь из хвостовика. С упором проблем нет - он выкручивается при помощью шлицевой отвертки. А вот ось поводка извлечь без повреждения конструкции не удалось. С этой целью пришлось распилить хвостовик, и достать ось, надломив по распилу (рис. 11). Соответственно, обратной дороги нет - этот объектив на М42 уже не вернуть.

Рис. 11 Распиленный хвостовик с извлеченной осью поводка.

После извлечения этих двух важных, хоть и мелких деталей, необходимо установить их в шаблон. Для удобства дальнейшей работы, все последующие процедуры удобно проводить на плоской поверхности с отверстиями под выступающими из шаблона винтами, осью и упором поводка. Подойдет деревянный брус с просверленными отверстиями. Для формирования внутреннего отверстия в переходнике необходимо использовать цилиндрический предмет, соответствующего диаметра. Идеально подошла пробка от бутылки. Чтоб закрепить конструкцию к брусу пробка притянута к бруску длинным саморезом (рис 12). Для того чтобы ось поводка находилась в "монолите" материала, которым планируется набить зазор, резьба на переходнике у оси сточена круглым напильником.

 

Рис. 12. Переходник закрепленный на брусе.

 

Как видно из рис. 12, между переходником и внутренней поверхностью образовался зазор, в который попадают упор и ось поводка. Данный зазор необходимо заполнить каким-либо материалом.

Решить эту проблему удалось при помощи применения автомобильной "холодной сварки". Холодная сварка - полимерный материал, при определенных условиях затвердевающий из первоначального мягкого (жидкого) состояния до достаточно высокопрочной массы. При этом обладает высокой адгезией (хорошо клеится ко всему). Другими словами - это развитие хорошо известной эпоксидки. Чаще всего подобные полимеры двухкомпонентные - при смешивании двух компонентов (основы и затвердителя) начинается процесс отверждения, который оставляет от 5 до 30 минут на работу с составом. Через некоторый промежуток времени (в зависимости от химсостава) от 1-го до 48-часов полимер затвердевает.

Прочность данного материала составляет около 5 МПа, что примерно составляет 1% от прочности авиационного алюминиевого сплава (например, D16). По сравнению с конструкционными алюминиевыми сплавами (а переходник, судя по его мягкости во время обработки, сделан из алюминиевого сплава низкой прочности) прочность холодной сварки составляет 2.5-3%. В любом случае, прочность и жесткость таких полимеров сравнима с оловом, что не так уж и мало.

Выбор именно автомобильной холодной сварки объясняется несколькими ее преимуществами. Во-первых, полученный материал должен поддаваться обработке напильником и сверлиться. Но этому критерию отсеиваем автомобильные шпаклевки - они, чаще всего, крупнозернистые и волокнистые. Материал не должен быть очень жидким - а то он просто вытечет, придать конечную форму будет трудно. Так же, жидкие материалы имеют повышенную (излишнюю) адгезию - представьте себе жидкие сопли, которые клеятся к рукам, штанам и потолку, а придать необходимую форму, не прикасаясь к массе невозможно! По этому критерию отсеиваются эпоксидка и некоторые двухкомпонентные клеи.

В итоге, после попытки использовать несколько различных материалов, выбор пал на холодную сварку фирмы Hi-Gear. Данный материал продается в виде двухкомпонентной "колбаски", удобно режется ножом, после чего разминается влажными руками до равно-размешанного состояния и консистенции пластилина. Он малотоксичен и почти без запаха. Удобно дозируется и хорошо принимает форму. После 5 минут разминания сохраняет работоспособность 5-7 минут. Полимеризуется с выделением тепла.

Итак, размяв "пластилин" и замазав им зазор между переходником и внутренней поверхностью (крышкой) получим следующий результат (Рис. 13). Холодную сварку необходимо набивать достаточно плотно, при этом лучше с небольшим избытком - после отверждения можно будет обработать напильником.

Рис. 13. Переходник, заполненный холодной сваркой.

 

В таком состоянии, согласно технологии конкретного полимера, необходимо оставить на сутки. Стоит отметить необходимость точному следованию технологии при работе с полимерами, ибо незначительное отклонение или упрощение процесса может неожиданно серьезно сказаться на свойствах полученной конструкции.

После полной полимеризации полученная заготовка была обработана напильником. На рис. 14. показан переходник с установленным поводком. Установка поводка происходила штатным образом - одеть на ось и зафиксировать стопором. Для установки поводка необходимо отпилить небольшую его часть, выходящую из плоскости, так как это значительно проще, чем обеспечить для нее паз. Стрелкой на рис. 14 указано место удаленной части поводка.

 

Рис 14 Переходник, после полимеризации холодной сварки и обработки напильником.

Следующая проблема была вызвана отсутствием утерянной штатной пружины. Изготовление заменителя заняло несколько дней, в связи с необходимостью поиска подходящей пружины и придания ей идеальной формы. Для фиксации пружины в полимере просверлено отверстие. Результат научно-творческих поисков на рис. 15. Так как пружина находится под поводком, медный "пенек" пришлось подпилить.

Рис. 15 Окончательный вид собранного хвостовика (бывшего переходника).

Устанавливая хвостовик на объектив, не стоит забывать про шайбы (рис 6). Сложность увеличивается тем, что штырек поводка нужно "утопить" в предназначенный для этого паз, и, одевая новый хвостовик, не потерять шайбы. После затяжки винтов - процесс переделки готов! На рис 16 показаны два объектива - исходный, на М42 и переделанный на Nikon F.

 

Рис. 16 Исходный (М42) и переделанный (NikonF).

 

Далее, в косметических целях, можно покрасить переходник в черный цвет, например маркером! Камера NikonD7000 выглядит с переделанным объективом, как с родным (Рис. 17)!

Рис 17. NikonD7000+Зенитар М2.

 

Рис. 18 Есть бесконечность!

 

NikitosMax, специально для 

 

Автор: nikitosmax 30.01.2013 20:20:22
96499


Нравится
  
 


Комментарии:

9.
Williamtuh :: 23.11.2017 19:07:05


Ур. 1 (Lens-Learner)
Пишем и размещаем реалистичные отзывы, о Вашем сайте, Вашем бизнесе, вашей компании!!!!! на Otzovik, Irecommend, Yell, Flamp и 99+ площадках Привет! Как вы думаете, положительные отзывы о вашей компании в интернете увеличивают ваши продажи? Мы уверены, что ваши клиенты интересуются тем, что пишут о вас в сети. У нас есть замечательное решение для вас - написание и размещение положительных отзывов о вас в интернете. По ссылке вы можете сделать заказ отзывов с хорошей скидкой Что скажете? http://clck.ru/C4mKx

8.
Greycode :: 21.11.2015 21:37:54
Георгий Кузьмин
Россия, Санкт-Петербург
Ур. 4 (Lens-Pro)

Отличная инструкция! - даже мне гуманитарию все понятно! Честь и хвала автора


7.
ara_bo :: 13.02.2013 23:36:47


Ур. 1 (Lens-Learner)

Прикольная переделка. Я эту "пулю" без бескона накручивал на никон. Резкостью хороша, но всё портит пластиковый суперэкономичный геликоид, который даже после смазки вращается туго, рывками. Всё таки пластик не заменит алюминиевых сплавов. Из-за рывков сфокусироваться точно сложно на открытой, где нужны по чуть-чуть перемещения. В итоге остановился за полтиннике Зуйке 50 1.8, который переделывается так же легко сменой задника на ниноновский переходник.


6.
veved :: 02.02.2013 21:37:22
Савушкин Александр
Саранск
Ур. 4 (Lens-Pro)

молодец, подробно всё описал, не ошибусь если скажу что автор статьи или инженер или имеет техническое образование)) хорошо что я избавлен от таких мук)) у меня Canon)) 


5.
Сергей Бородин :: 31.01.2013 16:10:02
Бородин Сергей
Россия, Томск
Ур. 6 (Lens-Master)

Отличная статья, большое спасибо! Я думаю лого сайта в начале статьи лучше убрать, мешает чтению. Вполне хватает в конце.

> То, что мы делаем, - делает нас!

4.
nukemall :: 31.01.2013 01:55:04
Стратиенко Игорь
Российская Федерация, Благовещенск
Ур. 6 (Lens-Master)

Ответ для nikitosmax (30.01.2013 21:21:09):

"Холодная сварка", она же эпоксилин - это эпоксидная смола с наполнителем и отвердителем в гранулах, которые давятся при "размешивании", либо смола и наполнитель делаются двумя слоями "колбасы", которые надо смешать. 


3.
Ampelos :: 30.01.2013 22:09:03
Алексей
РФ, Тамбов
Ур. 4 (Lens-Pro)

Отличная идея со "сваркой", обязательно возьму на заметку способ изготовления хвостовика.


2.
nikitosmax :: 30.01.2013 21:21:09
Никитин Максим
РФ, Москва
Ур. 5 (Lens-Expert)

Ответ для Nik_SSG (30.01.2013 21:06:39):

По ширине отформатировал... Напишите, пожалуйста, в личку, где ашипки, если можно...


1.
Nik_SSG :: 30.01.2013 21:06:39
Самарский Сергей
Россия, Таганрог
Ур. 7 (Lens-Guru)

Очень хорошо!

А если немного поработать над текстом (ошибки, стилистика) и отформатировать по ширине, то будет просто отлично.




Извините, но комментарии могут добавлять только авторизованные пользователи







Анонсы и новости сайта Lens-Club.ru на Twitter.com

Автор проекта: Сергей Бородин

Политика конфиденциальности

© 2010 -2020 Lens-club.ru